Короткая история женской моды 1920-х годов с иллюстрациями – 1920 г. – 1929 г. — fargo-online.ru

Период 1920-х г.г. уникален своими культурными переменами, которые начались в послевоенные годы с того, что дамы получили право голоса. Американки это право заполучили в согласовании с 19 поправкой к конституции США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) в 1920 г. (как ни удивительно, во Франции таковой закон был принят лишь в 1945 г.!), совместно с сиим они испытали новое для их чувство свободы и получили право на самовыражение. Упал старенькый порядок классового общества, в итоге вышло общее освобождение в искусстве во всем развитом мире.

Величавые престижные дизайнеры Парижа 1920-х годов

Что касается конфигураций в моде, то тут нереально переоценить большущее воздействие дизайнеров Парижа, таковых как Пуаре, Пату, Молиньё, Шанель, Ланвин, Лелонг, сестры Калло и Вионне, также английских дизайнеров, таковых как Норман Хартнелл, который от обслуживания только могущественного высшего класса в 1920-х годах перебежал к моделированию удобных дамских платьев сначала 1940-х годов. Но воздействие оказали не только лишь фантазии дизайнеров одежки, действовали и остальные причины. 1920-е годы — это было время культурной революции!

Джазовая музыка, которая пришла из Новейшего Орлеана, также музыка Луи Армстронга стала гимном для юных женщин с белоснежным либо темным цветом кожи, в особенности, в США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), где в 1920-х годах был запрещен алкоголь, потому можно с уверенностью утверждать, что выражение «Бурные двадцатые» полностью соответствовало собственному времени. Изобретение синематографа и все растущее воздействие Голливуда, также повышение рынка престижной торговли; слияние «Ар Деко» и новейшего модернистского движения; культурное воздействие Мировой войны, в итоге которой произошел крах классовой системы по обе стороны Атлантики, смешение разных классов и рас, в итоге чего же начало обширно распространяться чувство свободы в борьбе за право голоса; стал появляться консьюмеризм, содействующий благоденствию эталонов самореализации и свободы.

Все эти причины послевоенной культуры привели к тому, что юные дамы стали отходить от эпохи Джейн Остин с ее корсетными ограничениями.

Так же как и в Красивую Эру в 1900-х годах и десятилетиями позднее в 1960-х годах было юное богемное движение, несущее флаг свободы самовыражения, и такие принципиальные городка, как Париж, Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон представляли собой соц плавильный котел для расцвета культуры 1920-х годов. Лондон, в неком смысле, занял лидирующее положение в отношении скандально узнаваемых джазовых клубов, таковых как «The Kit Cat Club», где гуляли в упадке калоритные юные личности, что и высмеял Ивлин Во в собственном романе «Отвратительная плоть». Кристофер Ишервуд в серии берлинских романов увековечил культуру городка Веймара 1920 – х годов, что в 1960-х годах вдохновило на создание музыкального Кабаре. Все это был только лаконичный всплеск креативности и свободы перед тем, как фашизм прочно захлопнул за собой дверь.

В США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) запрет на продажу алкоголя привел к возникновению тыщ кабаков с незаконной продажей алкогольных напитков, посещаемых бандитами в государственном масштабе. Их не надо путать с представителями богемы 1920-х годов, они проложили свою свою тропинку. Одним из приметных клубов Вашингтона, вызвавший сенсацию был «Krazy Kat Klub».

Может быть, самый большенный подарок эре 1920 годов сделали афро-американцы, чья культура в этот период стремительно развивалась под знаменем Гарлемского ренессанса. Джаз с Новейшего Орлеана начал распространяться на север в сегрегированные клубы Чикаго и Нью-Йорка, где Луи Армстронг и Дюк Эллингтон распространяли послания свободы. Американки с темным цветом кожи боролись не только лишь за женскую эмансипацию, они выстраивали высшую лестницу штатских прав, что сыграло гигантскую роль в освобождении всех дам.

Возникновение каров, дарящих чувство приключений, также являлось фактором конфигурации женской моды и стилей, это продолжило те конфигурации в виде жизни дам, которые были начаты в 1910 г. И хотя эксклюзивные модели Rolls Royces, Cabriolets, Packards и Horches оставались преимуществом богатых слоев популяциях, наименее обеспеченные калоритные юные дамы могли услаждаться жизнью, катаясь на Renault, Citroen и Bugatti, которые стали появляться к концу 1920-х годов.

1. Стиль 1920-х г.г. – главные моменты

Женская мода 1920 годов славится не только лишь культовой тогда недлинной стрижкой, длинноватыми колье, дамской шапкой колокол, своим особенным жаргоном и танцами под «Чарльстон»! Это к тому же взрыв креативности в умопомрачительно инноваторских стилях платьев, причесок, купальных костюмчиках, обуви – перечень можно продолжать нескончаемо, и все это подняло планку на недосягаемую с того времени высоту. Все следующие периоды лишь имитировали, воссоздавали и пересматривали стили в одежке, сделанные дизайнерами и носимые авантюрными дамами в 1920 годах.

Воздействие «Ар Деко» и появление модернистского движения (на данный момент именуемого стиль «Ар Деко»), также особенное воздействие престижных иллюстраторов закрепило хрупкий умеренный образ этого периода.

Что делает 1920 годы таковыми неповторимыми, так это то, что каждое раздельно взятое изобретение тех пор как и раньше остается с нами в каких-то собственных компонентах.

Платьице-рубашка

В первый раз появившись в 1916 году в качестве верхней одежки благодаря таковым дизайнерам, как Жанна Ланвин, сестры Калло и Коко Шанель, к 1920 г. платье-рубашка либо платье-халат заняло лидирующее положение посреди ежедневной и вечерней одежки. Платьице шло от плеча и заканчивалось чуток ниже колена, талия спущена на ноги (может быть, схожая мысль возникла в итоге ношения широких поясов на наиболее ранешних платьицах покроя рубаха, также матросских блузках 1910-х г.г.- в особенности пояса обожала Шанель!).

Не считая того, она была очень размещена к черному цвету с его способностью подчеркивать плюсы фигуры, а с возникновением собственного малеханького темного платьица в 1926 г. Шанель утвердила вескость темного цвета.

Но вышло не только лишь смещение полосы талии, но, что наиболее принципиально, небезопасно сократилась длина подола! Эта нежданная демонстрация дамских ножек в 1920-х г.г. привела к тому, что появился большой энтузиазм к дамским чулочно-носочным изделиям, в итоге продажа чулок выросла до небес. Основным материалом как и раньше оставался шелк, а классическими цветами – бежевый, сероватый и белоснежный, из которых крайний был самым возлюбленным.

К 1920-м г.г. стал превалировать образ, когда, чудилось, что принципиально снять с дамы крайнее, но при всем этом чтоб она была одета в согласовании со эталонами собственного времени.

В качестве ежедневной одежки во время прохладной погоды девицы носили пальто вольного покроя либо пиджак/кардиган, блузу и гофрированную юбку, естественно, не забывали они и о шапке колокол. Летними вечерами обычным было платье-рубашка, время от времени без рукавов, с глубочайшим декольте, как у вечернего платьица. Что касается вечернего наряда, стали открывать плечи и спину!

Деньком нагие руки прикрывались пальто вольного кроя, носимые с шарфом и, если дама могла для себя это дозволить, с меховыми гаджет. Плечи пальто были широкими с большими рукавными проймами, что делало образ еще наиболее непонятным. Чтоб показать стройный силуэт в вечерних платьицах в 1920-х г.г. возникли накидки, изготовленные из габардина.

Правильным образом для юный дамы к 1922 г. стала по-девичьи инфантильная дама с недлинной стрижкой. Теннисистка Сюзан Ленглен  в прямом платьице без рукавов обыграла свою оппонентку, которая как и раньше была верна юбкам, рубахам и нижним юбкам – воздействие спорта, в конце концов, просочилось в гардероб каждой девицы.

К 1923 г. пропали обычная утренняя, дневная и вечерняя одежка, их поменяли платьица для шопинга, платьица для путешествий и платьица для танцев.

Малюсенькое темное платьице от Шанель

Опубликованное в «Vogue» 1о ктября 1926 г. и сходу же за сиим продублированное в «Ford Dress» редактором «Vogues», оно встало на одну ступень с каром Ford по популярности. Его, выделяющий плюсы, силуэт подступал дамам с хоть какой фигурой. Это платьице объявило создание парижского экономического стиля либо «poverty de luxe» (бедный люкс), как сама Шанель его называла — финансово накладная интерпретация обычного дизайна из умеренных материалов.

Но вокруг этого платьица не было никакого «Ого-го!», просто малая заметка с довольно-таки схематичной иллюстрацией, изготовленной самой Шанель, из подробностей было последующее: «платьице, которое будут носить во всем мире – модель 817 из темного крепдешина. Лиф платьица незначительно нависает впереди и по краям, сзаду – плотно прилегающее болеро. Необыкновенную элегантность платьицу присваивают мелкие складки, пересекающиеся впереди.

Пользующиеся популярностью элементы в моде 1920-х г.г.

а. Кратко подстриженные волосы.
б. Танцы под Чарльстон и расклешенные штаны
в. Курение
г. Чулки
д. Флэпперский жаргон
е. Повсеместные шляпки колокол
ж. Джазовая музыка
з. Маджонг вечеринки

2. «Ар Деко» и мода 1920-х г.г.

Еще в 1908 г., когда Поль Пуаре сделал собственный каталог «Платьица Поля Пуаре» с иллюстрациями Поля Ирибе, произошел полный уход от обычного представления новейших линий в одежке. Ирибе был одним из 7 начальных «Рыцарей Браслета», в группу также входили Жорж Барбье, Жорж Лепап, Чарльз Мартин, Андре Марти, Бернар Буте де Монвель и Пьер Бриссо. Их красивые иллюстрации украшали странички престижных имиджевых журналов, таковых как «Gazette Du Bon Ton» и «Art-Gout-Beaute».

Эти живописцы, принадлежащие к движению «Ар Деко», занесли свежайшие экспрессионистские краски и утонченные полосы в мир моды в 1920-1930-х г.г.

В 1925 г. на интернациональной выставке декоративного искусства и художественной индустрии в Париже гармонически перемешались изобразительное искусство и мода, что отдало рождение Эре Элегантности!

Вечерние наряды в первом сезоне 1921 г. отличались необыкновенной роскошью и красотой декоративного искусства. Платьица, ниспадающие прекрасными складками неописуемо утонченных силуэтов, сейчас объявили новейший эталон красы – стройность. Стали цениться прямые и угловатые дамские формы, что отражало воздействие «Ар Деко», также как в Красивую Эру в 1900-х г.г. изогнутые формы «Ар Нуво» были отражением полногрудой девицы Гибсона.

До того как престижная фотосъемка заняла свое пространство в 1930-х г.г., синематографические журнальчики, такие как «Hollywood’s Photoplay», журнальчики того периода показывали простоту, которая поражала. «Недлинные платьица в форме цилиндра, сигареты в длинноватом черном мундштуке, шапки колокол, недлинные волосы и бриллиантовые браслеты на руках» (Золотой Век Стиля).

3. Эволюция силуэта 1920-х г.г.

Раз и навечно оставив сзади S образный корсет Эвардианской эры, было полностью естественным придти к совсем обратным линиям, что и вышло благодаря воздействию модернистов на силуэт в 1920-х г.г.- совершенно никаких извивов, ровная фигура, плоская грудь и мальчишеский образ. Это была битва меж дамским началом и модернистами.

Сначала десятилетия модели женской одежки высшего класса из Парижа, в главном, черпали вдохновение исходя из исторических линий со сжатыми талиями и юбками вольного покроя, именуемый Robe de Style (этот тренд вновь употреблялся в 50-х г.г.).

Престижный мечтатель Жанна Ланвин была основным представителем этого стиля, создавая прекрасный гардероб для матери и дочки пастельных цветов, она также содействовала популяризации вида мальчишки-сорванца в женской одежке, воплощенной в ординарном платье-рубашке, подходящем как для ношения деньком, так и вечерком. Эти полосы доминировали с 1923 по 1928 г.г. Начало этому молодежному мальчишескому стилю положила Коко Шанель.

В отношении платьица мини, отделанного бахромой, которое являлось обычным вечерним платьицем с 1920-х г.г., — обширно всераспространено заблуждение, возникшее к 1960-м годам благодаря возрождению определенных фантазий 1920-х г.г.

В реальности, обычная длина платьица тормознула на уровне чуток ниже колена. Таковая длина в особенности нравилась дамам, потому что они услаждались свободой и чувством того, как воздух обдувает ноги, новенькими наиболее мягенькими и наиболее женственными тканями, увенчанными стильными бусинами – особенный элемент вечерних платьев 1920-х г.г. Много моделей платьев было сотворено по ассоциации с новенькими танцами, под которые в их плясали, потому для девицы, идущей на вечеринку, весьма принципиальным оставалась свобода движений.

4. Эра элегантности

К апрелю 1925 г., когда в Париже открылась Интернациональная выставка прикладного искусства и художественной индустрии с представленными на ней экспонатами из 28 государств, декоративное искусство и дизайн либо «Ар Деко» соединились с новеньким модернистским движением, которое было антидекоративным, практически фабричным. И то, что на данный момент именуется «Ар Деко», по сути, до 1930-х г.г. было сочетанием дамского и современного в моделях, навеянных фабричным созданием. Это была Эра элегантности – мир, в каком сосуществовали все когда-либо известные предметы престижного гардероба. «Вечернее платьице, расшитое блестками – это элегантно…. Гладкая кожа – это элегантно….Новенькая маленькая стрижка – это элегантно…»

Стиль «Ар Деко» доминировал не только лишь в моде, да и во всем искусстве прямо до 1939 г. Голливуд с энтузиазмом принял этот новейший умеренный стиль с конца 1920-х г.г., используя в собственных постановках художественные декорации и изумительные наряды, украшающие звездных актрис.

Имена костюмеров кино были так же известны, как и имена парижских кутюрье. Адриан, Орри Келли, Трэвис Бэнтон, Эдита Хэд и позже Уолтер Планкетт, чьи обалденные костюмчики для кинофильма 1953 г. «Поющие под дождиком» стали потрясающей пародией на роскошное достояние Голливуда 20-х г.г. прошедшего века. Запоминающаяся сцена из кинофильма с Кларой Боу, когда она взяла ножницы и разрезала свое рабочее платьице таковым образом, что оно перевоплотился в вечернее, была выполнена Трэвисом Бэнтоном.

Слово «элегантность» сделалось пользующимся популярностью опосля выхода в свет очень юмористического романа Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок», размещенного в 1925 г. «Величавый Гэтсби» — это запоминающаяся книжка о эре джаза (была размещена в том же году). Много можно гласить о этом мини-шедевре джазовой эпохи, написанной Анитой Лус, которая в первый раз представила миру образ глуповатой блондиночки, ищущей любовных приключений.

Главными дизайнерами модернистской моды были Шанель, Ланвин (которая постоянно была на шаг впереди других), также новейшие сюрреалистические дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли (которая в первый раз возникла на престижной сцене в 1927 г., представив trompe l’oeil bow sweater) и Соня Делоне.

Их калоритные квадраты и полосы, украшающие стильные модели платьев, джемперов и спортивной одежки, скоро начали копировать в престижных журнальчиках, они стали доступны массовому популяции.

5. Гардероб 1920-х г.г.

Ежедневная одежка 1920-х г.г.

Матросская блузка, которую американки некое время считали удобной, возникла в Европе в 1917 г. совместно с южноамериканскими войсками. Она оказала существенное воздействие, вдохновив удобных юных дизайнеров, таковых как Коко Шанель, на то, чтоб ввести в ее состав джерси и остальные обычно мужские ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), чтоб сделать первую реальную ежедневную одежку для европейских дам. Сначала 20-х г.г. прошедшего века схожий набор, состоящий из гофрированной юбки, носимой с джемпером вольного кроя с поясом и вольным кардиганом, стал массовой ежедневной женской одежкой.

Тяжело буквально сказать, кто первым сделал модели одежки с низкой талией. Такие модели есть у Жанны Ланвин, они датированы 1914 годом и представлены на юных девченках. Коко Шанель в «Harpers Bazaar» в 1916 г. опубликовала свою коллекцию вечерних платьев, где за счет вольного пояса талия очевидно становится ниже. К 1923 г. низкая талия становится пользующейся популярностью, на юбках это достигалось с помощью низковато посаженных поясов, а на платьицах – за счет искусственно сшитой полосы талии.

К 1926 г. большая часть вешних и летних платьев стают легкими и шьются без рукавов либо с рукавом-крылышком, с глубочайшим круглым декольте и с низкой талией либо, совершенно, без полосы талии. Ежедневная одежка преобразуется в обычной набор: элегантный пиджак либо кардиган, блузка из джерси и плиссированная юбка.

Пальто вольного кроя из твида было любимой зимней одежкой. Дама также укутывала себя в вельвет и меха, если она могла для себя это дозволить. Роскошь – это был ключ ко всему.

Вечерний наряд 1920-х г.г.

Вечерний наряд был прерогативой величавых дизайнеров. Мадлен Вионне популяризовала косой разрез, когда тканный материал, в главном это был шелк, разрезался под углом в 45 градусов к основному шву, что дозволяло ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) нависать, драпироваться волнами и струиться вдоль женской фигуры. Краса косого разреза состояла в том, что платьице с легкостью можно было натянуть и снять.

Он стал предвестником моделей вечерних платьев вольной формы в 1920-х г.г. Тут нередко использовались высоко декоративные ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), которые получали с востока.

Остальным пользующимся популярностью кроем вечернего наряда был жилет-накидка со вставками по краям, с глубочайшим вырезом на спине и тонкими бретельками. Никакой вечерний образ не числился законченным без  шикарного платка, отделанного бахромой, который одевался на плечи. Таковой законченный образ схожий на колонну весьма нередко можно созидать в престижных зарисовках. Почти все модели были густо украшены бусинами и даже драгоценными камнями!

Дизайнерские платья-чарльстон 1920-х г.г. 

Кислотно-зеленое муаровое платьице от Пакен с V- образным вырезом и объемом на бедрах.

Прозрачное принтованное платьице от Молиньё с юбкой с фестонами и драпировкой на плечах.

Темное вечернее платьице от Шанель с обильной прозрачной драпировкой.

Современное представление о платье-чарльстон больше относится к его возрожденной версии 60-х г.г. В действительности, подол находился на уровне чуток ниже колен, что в особенности нравилось дамам, ведь они услаждались чувством свободы и чувством струящейся по ногам наиболее мягенькой и женственной ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), элегантно увенчанной бусинами, которые являлись особенным элементом вечернего платьица 1920-х г.г. Из тканей предпочтение отдавалось шелку.

Почти все наряды создавались в согласовании с танцами, под которые в их плясали, потому что девицам, идущим на вечеринку, постоянно была принципиальна свобода движений. Для шитья вечерней одежки для дам из рабочего класса употреблялся искусственный шелк. Одежку от-кутюр стали носить обыденные дамы, и все это благодаря парижским выкройкам, публикуемым раз в неделю в таковых журнальчиках, как «Pictorial Review».

Пошив одежки на дому и общее создание одежки.

Одежка массового производства как и раньше оставалась делом грядущего, и большая часть дам со умеренными способностями могли только брать крайние номера «McCalls», «Pictorial Review» либо подписывались на издания с выкройками, публикуемые гуру дизайна, таковыми как Мэри Брукс Пикен из Дамского института. Ее книжка 1920-х г.г. «Пошив современной дамской одежки» была очень популярна посреди портних на дому, но ее было весьма тяжело достать. В 1920-х г.г. престижные дома два раза в год показывали новейшие полосы, которые сходу же дублировались модными журнальчиками по всему миру.

Электронная швейная машинка Зингер вызвала революцию, ускорив процесс сотворения модницами нарядов для грядущей вечеринки.

6. Мальчишеский образ и воздействие Голливуда в 1920-х г.г.

Воззвание к даме, как ‘bit of a flapper’ (модница, девушка-подросток), по сути, имело отрицательное значение. Тем не наименее, образ девицы ребенка, вправду имел пространство быть, он дошел и до наших дней, как определяющий (хотя и не постоянно четкий) образ десятилетия. Трубчатый силуэт, платье-рубашка с открытой спиной (вопиюще!), низкая талия, маленькая стрижка, боа из перьев, глубочайшие вырезы, мундштук, новейший жаргон и стиль «Ар Деко».

Карикатуристы, такие как Джон Хелд мл., Рене Винсент и Джордж Леоннек, чьи особенные иллюстрации парижанок возникли еще в Красивую эру, также содействовали увековечиванию молодежного духа девочки-подростка.

Самой большенный пародией на этот образ 1920-х г.г. стала по-настоящему забавная серия романов П. Г. Вудхауза «Дживс и Вустер», где создатель буквально передал дух джазовой эры, царившей тогда посреди юных дам в Лондоне и Нью-Йорке.

К концу 1920-х г.г., когда калоритные юные девицы, посещающие ранешний «Kit Kat Club», уже вышли замуж, погибли от пьянства либо просто повзрослели, и возник реальный образ девушки-подростка 1920-х г.г., который подарил нам Голливуд.

Публика была просто очарована первыми легендами синематографа, таковыми как Теда Бара, Глория Свансон, Элис Уайт, Луиза Брукс, Клара Боу и Коллин Мур. Они побуждали миллионы дам, побуждая их копировать свою одежку, прическу и мейкап.

Эталон девочки-подростка 1920-х г.г. также стал ассоциироваться с новейшей лесбийской элегантностью, популяризованной благодаря книжке Виктора Маргерита «Дама-холостяк» и воплощенной в художественном творчестве Тамары Лемпицки, чей иконический автопортрет (Тамара в зеленоватом бугатти) для обложки германского журнальчика мод ‘Die Dame’ признан одним из самых важных картин этого периода.

7. Прически и шляпки колокол в 1920-х г.г.

Прически 1920-х г.г., как и другие элементы вида дамы сих пор, становились все короче, короче и короче!

1-ая Глобальная Война вынудила почти всех дам, которые работали в небезопасных критериях, к примеру, на военных заводах, завязать волосы в узел либо постричь свои локоны. Маленькая стрижка либо шиньоны стали так привычны в Голландии, Франции и Германии к 1918 г., что скоро известные звезды, такие как Ирен Кастл начали их игриво примерять на себя. Не считая того, шляпники также ответили на призыв, создав наиболее прилегающие модели шляпок. Французская шляпница Кэролайн Рибокс сделала дамскую шляпку колокол в 1919 г., облегающую голову клиенток.

К 1922 г. дамы сделали вывод, что началось новенькая война – шляпки против волос!

Дамы в спешке прибегали к собственному злосчастному парикмахеру и гласили ему, что он нехороший парикмахер, потому что из-за него они сейчас не могут отыскать пригодную шляпку!

Этапы развития шляпки колокол с 1920 по 1929 г.г.

Таковым образом, парикмахеры стали еще посильнее филировать волосы до того времени, пока сзаду не оставался обыденный пучок, который можно было бы забрать под шляпку колокол. Шляпники нанесли ответный удар, изменив шляпки таковым образом, что даже этот крохотный пучок закончил в их помещаться.

Ответом парикмахеров на это стали кратко остриженные волосы, стрижка боб, прохладная завивка и стрижка «под фокстрот», популяризованные Антуаном де Пари, уроженцем Польши.

Ниже представлены разновидности стрижки боб.

Прическа «Dutch bob» (голландский боб), в первый раз ставшая пользующейся популярностью в США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) в 1921 г., опосля того, как ее стала носить Мери Турман, к 1926 году стала самой вожделенной посреди дам, ведь ее сделали для себя Коллин Мур и Луиза Брукс. Эта прическа стала каноном моды в 1920-х г.г.

Певица Мэри Гарден так растолковала собственный выбор в пользу прически боб «Pictorial Review» в 1927 г.: «Почему я остригла свои волосы? На это есть несколько обстоятельств. 1-ая: так легче ухаживать за волосами; 2-ая: мне идет таковая стрижка, и 3-я: я чувствую себя свободнее без длинноватых, путающихся прядей. Но самое основное, почему я остригла свои волосы, так это поэтому, что для меня это шаг вперед, возможность находится в гармонии со своим внутренним состоянием, которое озаряет все мое существование».

8. Мейкап 1920-х г.г.

Прочитайте «История мейкапа 1920-х г.г.», чтоб наиболее тщательно и в иллюстрациях выяснить о том, как начался потребительский бум в женской косметике в «Бурные двадцатые». Весьма скоро сделалось нормой иметь прилавки с косметикой в универмагах и аптеках. Краса стала огромным делом, возникли такие имена, как «Max Factor» (узнаваемый голливудский стилист), «Helena Rubinstein» и «Elizabeth Arden», ставшие обширно известными брендами, как «Maybelline», «Tangee» и «Coty».

Вечерний мейкап 1920-х г.г. смотрелся последующим образом: губы бабочкой в стиле Купидона, обильные румяна на щеках и глаза, подведенные краской для век. Маленькое количество помады можно было также наносить и деньком.

Журнальчики часто печатали управления по красе 1920-х г.г., все желали достигнуть безупречного южноамериканского вида, предложенного Голливудом.

9. Престижные девайсы 1920-х г.г.

Купальные костюмчики 1920-х г.г.

В 1920-х г.г. модели дамского купального костюмчика претерпевали значимые конфигурации от уродливых композиций до гладких плотно облегающих купальников от «Jantzen», эластичных и открывающих тело, что, может быть, сделалось самым огромным вкладом в женскую эмансипацию. Самые смелые дамы не могли дождаться того момента, когда сумеют их надеть.

Известный знак ныряющей девицы ознаменовал новейшую эру свободы. В первый раз появившись на конкурсах красы сначала 1920-х г.г., скоро купальные костюмчики распространились по всему миру. Нередко они как и раньше изготавливались из шерсти и, как таковые, плохо служили собственной цели.

К 1930-м г.г. при изготовлении купальников начали употреблять латекс, тканый глянцевый эластик и шелк.

Сначала 1920-х г.г. под воздействием красоток в купальниках от «Max Sennet» сделалось пользующимся популярностью совместно с купальным костюмчиком носить темные чулки, но, вроде бы обворожительно это ни смотрелось, мода на их прошла через несколько лет. Ведущие дизайнеры, такие как Жан Пату, и вновь появляющиеся таланты, как Соня Делоне, считали, что изобразительное искусство можно органично соединять в текстиле и одежке.

Сначало живы краски и кубистские формы художника Делоне представляли собой броский контраст с миниатюризмом большинства купальных костюмов.

Нижнее белье 1920-х г.г.

Фото магазинов, торгующих корсетами, изготовленные на модном Страсбургском бульваре в Париже сначало в 1912 г., потом в 1926 г. показывают очевидные конфигурации, которые произошли с дамским нижним бельем.

Эволюция дамского нижнего белья в 1920-х г.г. просто впечатляет.

К концу 1920-х г.г. из дамского гардероба пропало белое белье вольного покроя – дневные и ночные сорочки, штаны, бриджи и нижние юбки. К 1929 г. у юный дамы осталось всего только несколько комплектов дамских композиций.

Обычное нижнее белье 1920-х г.г. – это укороченная ночная сорочка и чулки. Сорочка украшена замудренным кружевом, идущим вдоль верхней и нижней каемки.

Нижнее белье изготавливалось из шелка, крепдешина, искусственного шелка и новейшего мягенького прозрачного материала креп-жоржет, разработанного современницей Шанель, Жоржеттой де ла Планте.

Но, то, что дамы 1920-х г.г. вполне избавились от корсетов, является всего только мифом. На замену старенькым узорчатым корсетам предшествующего десятилетия пришли длинноватые, эластичные гладкие корсеты, помогающие дамам достигнуть так хотимого ими трубчатого вида. Сбоку на таковых синтетических корсетах имелась молния. Цельная сорочка пришла на замену старенькым хлопковым, сейчас ее стали изготавливать из шелка. Не считая того, новенькая сорочка имела глубочайший вырез для того, чтоб ее можно было носить под вечернее платьице.

Ведущими брендами базисного гардероба в 1920-х г.г. были Gossard, Spirella, Berlei, Symingtons и Sears Roebuck, также новенькая компания под заглавием «Maidenform» , образованная в 1922 г., которая выпустила новейший приподнимающий грудь бюстгальтер, который, невзирая на моду на по-мальчишески плоскую грудь, начал приживаться к концу 1920-х г.г. В голливудском кино конца 1920-х г.г. звездные актрисы стали раздеваться, показывая свое нижнее белье.

Нежданным в моде 1920-х г.г. стала демонстрация дамских ног. Реализации чулков стали непоколебимо расти.

Уменьшение длины подола привело к тому, что дамы захотели носить наиболее симпатичные и престижные чулки. Чулочные бренды, такие как Phoenix, Onyx, Berksire и Holeproof Hosiery рекламировались таковыми артистами как Коулс Филипс.

В журнальчике «Wall Street Journal» от 1926 г. говорилось, что каждогодние реализации возросли с $2 037 000 в 1916 г. до $9 220 000 к 1925 г. В итоге увлекательного исследования в области рекламы дамских чулочно-носочных изделий в 1920-х г.г., проведенного Джин Элизабет Харрисон, была составлена последующая диаграмма демонстрации дамских ножек с 1920 по 1929 г.г.

Обувная мода в 1920-х г.г.

В 1920-х г.г. было три главных вида женской обуви: туфли с ремешком в форме буковкы Т, туфли на завязках и туфли-лодочки.

Музейная галерея культовых туфель

Ниже представлена маленькая коллекция прекрасных туфель под ежедневные и вечерние платьица 1920-х г.г., взятая из столичного музея обуви, работающего онлайн – секретное пространство для всех фанатов женской обуви.

Бежевые туфли модель 1922-24 годов, Британия Белоснежные туфли 1920-х годов, Австрия 2-ух-тонные, карие туфли модель 1920-х годов, Франция Карие туфли модель 1920 годов, Германия Карие туфли модель 1920-х годов, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Карие туфли модель 1926 года, Наша родина Красно-черные туфли модель 1920-х годов, Британия Красноватые туфли 1920-х годов, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Оливковые туфли модель 1920-х годов, Британия разно цветные туфли модель 1926-27 годов, Британия Розово-золотистые туфли, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Туфли 1920 года, Франция Туфли, модель 1924-26 годов, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Фиолетовые туфли модель 1927 года, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Темные туфли 1920-х годов, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Темные туфли модель 1922-24 годов, Франция

Ежедневные туфли – нередко это были довольно красивые крепкие туфли из кожи и шелка. Почаще всего носили туфли «Mary Janes» и «Oxfords» , у их был маленький каблук, а застегивались они на пуговицу либо просто зашнуровывались.

Туфли для вечернего наряда – Сначала 1920-х г.г. туфли, на самом деле, больше принадлежали эдвардианской эре  и были остроносыми. Шло время, носки туфель получали все огромную округлость, а каблуки стали созодать в стиле Louis либо наиболее толстыми и маленьким в кубинском стиле. Любимыми материалами служили шикарный шелковый атлас, вельвет либо кружево в черном либо белоснежном цвете, также парча.

За длительное время до того, как бренды «Jimmy Choo» либо «Prada» стали синонимичны с престижной женской обувью, возникли такие бренды, как «Andre Perugia» и «Salvatore Ferragamo», чью модную обувь в 1920-х г.г. любая дама со средствами желала заполучить.

Перуджа был первым принципиальным дизайнером обуви 20 века, он создавал туфли, которые являлись шедевром аэродинамического дизайна. Его туфли были весьма комфортны, нередко они имели маленький каблучок либо были совершенно без каблука. Его итальянский сотрудник Феррагамо был любимчиком самых наилучших звезд Голливуда – реальный мечтатель, воплощающий в жизнь модернистские модели и инноваторские материалы — самые его пользующиеся популярностью каблуки были изготовлены из коры пробкового дерева.

10. С 1909 по 1929 г.г. – окончание эпохи в моды

Если б престижная дама эдвардианского периода 1909 г. могла запрыгнуть в Машинку времени Герберта Уэллса и переместиться на 20 лет вперед, она бы пошевелила мозгами, что оказалась на чужой планетке.

В сопоставлении с ее рюшами, извивами тела и не напудренным лицом дамы, идущие рядом с ней по парижской улице rue de la Paix, казались бы ей истощенными и очень нуждающимися в одежке. Ее бы весьма изумили открытые ноги дам 1929 г., их накрашенные лица, недлинные волосы, но больше всего ее бы изумила их независящая манера поведения, когда они двигались в безлошадной повозке — каре.

Дарящий вдохновение и содействующий эволюции в моде сезон российских балетов также подступал к концу опосля 20-летнего существования. Его основоположник Сергей Дягилев погиб, имея огромные долги, что привело к закрытию компании и уходу танцоров.

Числовая теория подола

За недельку опосля чертовского падения курсов ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 г. совместно с демонстрацией Chatillon—Mouly—Rousse Autumn Collection подтвердилась числовая теория подола, разработанная Джорджем Тейлором в 1926 г. В данной коллекции подол неких нарядов (не всех) от Жана Пату вновь погрузился до лодыжек, а линия талии возвратилась на свое прежнее естественное пространство.

Но, мода и ранее уже диктовала возврат к наиболее ограниченному использованию тканей, и такие дизайнеры, как Жанна Ланвин, бренд «Bernard & Co», также издавна позабытые имена в моде, такие как Jean Michelline, прирастили длину подола как ежедневных, так и вечерних нарядов, чтоб соответствовать культуре времени.

1-ая весенняя коллекция 1930 г. показала возврат к женской природе как в моде, так и в красе. В моду снова вошли женственные формы, посреди престижных дизайнеров, кутюрье и стилистов зарождалась немая революция.   Смягчились требования к волосам, волны стали мягче. Выросли реализации поясов-корсетов и одежки новейших, наиболее комфортных форм, в то время как угловатые полосы модернизма 1920- х г.г. стали выходить из моды.

Эпоха элегантного вида девочки-сорванца с ее недлинной стрижкой и увенчанной бисером недлинной юбкой подошла к концу, но мы никогда не сможем запамятовать ту живую молоденькую даму 1920-х годов. Она зажгла огнь, который никогда не погаснет. Он пылает и по сей денек.

Комментировать